備受矚目的 Raf Simons 2023 春夏系列本應在 9 月份的倫敦時裝周期間揭開面紗，但由于前英國女王伊麗莎白二世的不幸去世而被推遲。

此番意義頗深的倫敦首秀，將蘊含著 Raf 怎樣的個人愿景，我們今天不妨一探究竟。

英國之于 Raf Simons

Raf Simons 2023 SS / Via VOGUE

‘這里的能量簡直令人難以置信，時尚與創(chuàng)意遍布街頭，我總是能看到風格獨特強烈的人物’，比利時設計師曾如此表示對倫敦創(chuàng)意場景的向往。

于英國首都辦秀向來是 Raf Simons 的夢想，或著說，縱觀其設計生涯，大不列顛以及盛行于當地的青年文化早已成為一道永恒命題。

Raf Simons / Via Amit Israeli

96 年春夏中的英國歌手 David Bowie 圖像背心、01 年秋冬中的英國搖滾樂隊 Manic Street Preachers、Joy Division 補丁元素、03 年秋冬中由 Peter Saville 操刀的 New Rave 專輯封面，還有與 Fred Perry、Dr。 Martens 等英國亞文化符號品牌的合作，諸如此類，皆讓比利時人與英倫土壤之間形成了緊密連結。

事實上，法蘭德斯小鎮(zhèn)男孩 Raf 當年所穿梭的地下俱樂部，便常常播放著 New Beat 電子舞曲——起源于比利時，亦融合了英國新浪潮音樂元素，更為隨后風靡兩地的 Hardcore Techno 奠定了基礎。

可以說從那時起，Raf 的個人審美就少不了英國視角。

Raf Simons Fall 2003 / Via Scott BlogsRaf Simons x Fred Perry / Via Highxtar

聚焦回 2023 春夏秀場，Raf Simons 選址于倫敦南部享負盛名的 Techno 場所 Printworks，其前身為一家報紙印刷廠，像貨車裝卸區(qū)域、金屬樓梯與混領土柱子等原始建筑裝置的保留，則給俱樂部鋪上一層濃厚的工業(yè)氛圍。

‘我不希望做一場 300 人排排坐的秀。這是一個純粹的民主秀，沒有階級之分——關于青春、生活、也關于舞蹈和群聚的狂歡’，接受媒體采訪中 Raf 解釋道。

上千位青少年、學生、藝術家、音樂家與業(yè)內人士涌入倉庫般碩大空間，在頻閃光束的照射下、在急促的 4/4 拍節(jié)奏中摩肩接踵，似極一場地下派對。

Printworks / Via @Boy Ewald 秀場觀眾 / Via i-D Magazine

T臺在哪？椅子又在哪？模特又將從哪走出？在靠墻酒吧長廊上享受微醺快感的看客，正翹首以待比利時人準備的驚喜。

約摸一個小時后，燈光霎時消散，伴隨著工作人員將酒吧桌布掀起，Printworks 被御用法國 DJ Clara 3000 所操刀的秀場配樂接管。Raf Simons 2023 春夏系列‘CORPS， CODA’亦于躁動氛圍下，揭開神秘面紗。

細長 T 臺 / Via EyesightgroupClara 3000 / Via Purple

Club Kids 如何‘優(yōu)雅’

Raf Simons 2023 SS / Via Office Magazine

‘我想了很多關于身體的問題，與盛裝打扮、外出娛樂以及登臺表演相關。我只想探索一些自己從未做過的事情——讓身體得到解放，能看到它，能感受到它’，Raf Simons 秀后此般描述道個人新作。

‘相較于以復雜、概念性的方式解構。我更傾向于一些脫胎換骨的東西，圍繞精簡，還原本質，而不是過度的風格?！?

Raf Simons 2023 春夏，你可以理解成比利時人想要借倫敦首秀之契機跳出舒適區(qū)，也可以理解為近幾年來入駐 Prada 的個人閱歷潛移默化影響著他的設計走向。

2023 Backstage / Via Jamie Stoker

登臺亮相的首套 Look 立即奠定了整體的風格基調，模特身穿線條利落的淡綠色連體襯衣，配以粉色緊身長袖與棕色 legging，后兩款設計皆為系列重要組成。

沒有過往極具體量感的夸張廓型，取而代之，是簡約輪廓以及近幾季頗具辨識度的色彩碰撞。

首套造型 / Via VOGUE

接續(xù)而至的造型，更是一筆一畫勾勒出 Raf 腦海中的青年形象。

幾何感矩形馬甲透過各種細膩面料呈現，開衩迷你裙褲延續(xù)一貫的無性別美學，修身針織開衫、無袖齊臀夾克還有一些翻領馬甲等等，則帶著幾分摩登韻味。而曾經搶眼的 RS Logo 亦全數換為別致的 R.Simons 斜體字樣標簽。

Raf Simons 2023 SS / Via VOGUER.Simons / Via Jamie Stoker

另一種落腳于‘身體’的方式，Raf 選擇以網眼背心為載體。

曾被男性工人階級普遍穿著的打底衣物搖身一變?yōu)榱髀缎愿械年P鍵單品，軀體與肌膚在此若隱若現，而模特同時搭配的多色高腰緊身褲、寬肩馬甲又塑造出強烈的視覺沖擊。

String Vest / Via VOGUE

至于 Raf 內心的朋克精神，則交由與比利時同胞 Philippe Vandenberg 的合作來具象體現。作為一位藝術家，Philippe 年輕時不斷以文化、政治與人類歷史等視角觀察社會斗爭現象，其極具張力的油畫創(chuàng)作，往往傳遞出強烈的批判性與挑釁意味，但亦常伴隨著幾分詼諧。

Philippe 于 80 年代期間打造的傳奇藝術品，尤其是文字創(chuàng)作，被大量融入到長裙、連體衣、背心等系列服飾之中。

此情此景，時裝宛若‘淪為’畫布，讓在場人士得以再次感受藝術背后的意蘊。

Raf Simons 2023 SS / Via WWD Philippe Vandenberg / Via PVF

Raf 毫無疑問是其中一員，在整個設計生涯中，他可謂填滿了時尚與藝術之間的每一寸空隙，且大部分時間都是簡單粗暴地直接引用。

譬如某件背心上的‘Kill all of them and dance?！Z句，Raf 便借此警醒自己‘這并非字面單純的殺戮意思，Philippe 想讓人們適當放棄掉手頭上的一些事情，以便留有空間進一步探索。對我來說，這是一種有趣的思考方式，當你早已習慣了以某種方式做某些事情的時候，你需要找到另一個角度，做點新鮮的東西?！?

某種程度上，也解釋了為何該系列會被不少時裝評論人視為 Raf Simons 同名品牌中最成熟 （最不Raf） 的作品之一。

Raf Simons x Philippe Vandenberg / Via VOGUE Raf Simons 2023 SS / Via VOGUE

縱觀 Raf Simons 2023 春夏秀場，Less Is More，貫穿始終。

或許是地下俱樂部般的環(huán)境使然，大家儼然已準備好目睹一群裝束夸張的 Club Kids 登場，不過最終展現的簡約面貌卻與人們預想的大相徑庭，甚至無法避免將其拿來與 Prada 相比。

英國版 GQ Magazine 于專題文章中，就兩者間的相似寫道‘Raf Simons 自 2020 年 2 月起擔任 Prada 聯合創(chuàng)意總監(jiān)，他與 Miuccia Prada 共同執(zhí)掌的簡約系列，可以說是專為知識分子與精英階層而設，而非那些在夜店狂歡 48 小時后，回家焦慮的青少年。眼前，那份文化修養(yǎng)同樣顯而易見，盡管這場秀感覺更像是一次派對?！?

系列中遍布精英氣息 / Via Jamie StokerBackstage / Via Jamie Stoker

這支倫敦首秀，誠然未能驚艷世人，但亦不至于乏善可陳——少了幾分視覺層面的歇斯底里，多了對細膩剪裁與上乘面料的注重。

你可以感受到 Raf 正在不斷為同名品牌注入新鮮血液（幾個季度前就已開始），延伸品牌形象，那些通過 Prada 認識 Raf Simons 的消費群體，很有可能會被其品牌的獨特視野所吸引。

與此同時，他依舊忠于自我，忠于那群從生涯早期就在追隨他的擁躉，人們仍然可以透過秀場的某些造型、某些設計中清晰地察覺到，這就是 Raf Simons。

Raf Simons / Via Oliver Tucker

據在場的時裝編輯 Alex Kessler 回憶到，壓軸環(huán)節(jié)結束后，Raf Simons 慣例現身向大家鞠躬致意，眼角一如既往地泛著淚光。只不過他并沒有急于回到后臺，而是直接跳進人群，享受著業(yè)內朋友的懷抱，被粉絲們的喜悅所包圍。

音樂接續(xù)響起，派對再次喚醒 Club Kids 內心的躁動。身處這座被政府與經濟危機所籠罩的城市，誰又知道下次的肆意狂歡得等到什么時候呢。

作者：1626潮流精選