如果不出意外的話，即將在下個月到來的 2023 春夏巴黎時裝周將成為疫情之后最熱鬧和盛大一季。

根據(jù)法國高級時裝與時尚聯(lián)合會近日發(fā)布的初步日程表顯示，從 9 月 26 日到 10 月 4 日，2023 春夏巴黎時裝周將會有 105 場活動，包括 64 場時裝秀和 41 場靜態(tài)演示，以及 11 個新品牌的首秀。同時，本季巴黎時裝周也將在其專有平臺上傳品牌們預(yù)先錄制好的或是發(fā)布后的剪輯版時裝秀視頻，提供給其他無法到達現(xiàn)場觀秀的媒體。

品牌方面，象征著巴黎時尚之光的頭部品牌在本季依舊會堅守巴黎陣地。在時裝周的最后一天，Chanel、Miu Miu、Louis Vuitton 將在 10 月 4 日的上午 10 點 30 分、下午 2 點和下午 3 點 30 分別舉辦大型時裝秀。Dior、Saint Laurent、Balenciaga、Valentino、Givenchy 和 Off-White 也都將舉辦時裝秀。

Chanel 2022 秋冬系列

而令人意外的是，已在 6 月 26 日重返時裝周日程的 Celine 卻缺席了本季巴黎時裝周。在不久前舉辦的 2023 春男男裝秀上，Celine 邀請的三位韓國頂流明星Lisa、金泰亨和樸寶劍就引起了轟動，制造當時男裝周上聲量最大的一場秀。

此外，多個日本品牌也將在疫情之后重返巴黎女裝周。其中就包括已在 6 月份重返巴黎男裝周的 Comme des Garçons 和 Junya Watanabe，它們分別將在 10 月1 日當天的上午和下午舉辦時裝秀，Noir Kei Ninomiya也將在當天加入它們的行列。Yohji Yamamoto 、Undercover、Mame Kurogouchi、Anrealage 和 Beautiful People 也都將在本季日程中舉辦時裝秀。

Comme des Garçons Homme Plus 2022 秋冬系列

另一位日本設(shè)計師 Mitsuru Nishizaki 的個人品牌 Ujoh 也將繼在去年 10 月進入官方日程后首次在巴黎舉辦進行時裝秀，同時這也會是 2023 年春夏巴黎時裝周的最后一場時裝秀，其將在 Louis Vuitton 時裝秀后進行展示。

遺憾的是多數(shù)亞洲品牌則因旅行限制原因，只能采用數(shù)字形式在本季巴黎時裝周發(fā)布新系列，目前已經(jīng)確定的名單包括 Uma Wang、Shiatzy Chen、Kimhekim 和 Calvin Luo。

其他回歸本季巴黎女裝時裝周的品牌還包括 Dries Van Noten、Thom Browne 以及 Lanvin。而新闖進巴黎時裝周的品牌則包括Boutet Solanes、Constance Boutet、Paula Canovas Del Vas、Anna October。由設(shè)計師三人組 Etudes Studio 設(shè)計的奧地利品牌 Florentina Leitner 和法國戶外品牌 Aigle 也將在本季亮相。

Thom Browne 2022 秋冬系列

值得一提的是，進入了LVMH Prize 半決賽的 28 歲設(shè)計師 Victor Weinsanto 的人品牌Weinsanto 將成為本季巴黎時裝周的開幕秀，其將于 9 月 26 日下午 5 點按計劃首次亮相。

“貝嫂”的個人品牌 Victoria Beckham 則將9 月 30 日下午舉辦巴黎首秀，這是設(shè)計總監(jiān) Lara Barrio 領(lǐng)導(dǎo)新設(shè)計團隊后舉辦的第一場秀。另外參與品牌還包括澳大利亞品牌 Zimmermann 和總部位于倫敦的 AWAKE Mode。

105 場活動，包括 64 場時裝秀和 41 場靜態(tài)演示，以及 11 個新品牌的首秀，這都顯示了巴黎時裝周正在加速恢復(fù)往日的“時裝舊秩序”。

更重要的是，部分此前宣布跳出傳統(tǒng)時裝周日程的品牌在也選擇了回歸巴黎，比如開云集團旗下的 Saint Laurent 和 Balenciaga，而那些嘗試將男女裝合并的品牌也開始重新將男女裝分開展示，以使得男女裝兩個系列能夠得到一樣權(quán)重的受關(guān)注程度，比如 Celine。

Thom Browne 2022 秋冬系列

由此可見，雖然疫情讓品牌們意識到數(shù)字化營銷的重要性，但同時它也向這些品牌證明了線下實體時裝活動的不可替代性。

時裝秀不僅承載著時裝的儀式感、奢侈體驗，還是各大品牌展現(xiàn)實力和創(chuàng)意的競技場。恢弘的秀場布置、龐大的系列規(guī)模，以及明星、博主等看秀嘉賓，閃光燈不斷的實體時裝秀就猶如一場宗教儀式，是信徒朝拜、教主宣教的神圣場合。在 2020 年疫情之后，部分頭部品牌就仍堅持舉辦實體時裝秀。盡管秀場規(guī)模不如從前且都是在嚴格的防疫措施下進行的，但由此也可以看出，實體時裝秀仍被這些頭部品牌認為是展示雄厚實力的最佳途徑。

從本質(zhì)上來說，無論是哪個城市時裝周的品牌，都在渴望著實體時裝秀的回歸。實體時裝秀作為一種營銷手段，至少在未來的很長一段時間內(nèi)仍有不可替代性，只不過如今的實體時裝秀已經(jīng)變得更復(fù)雜了。

轉(zhuǎn)載自：WWD 國際時尚特訊