7 月 27 日，開云發(fā)布上半年財報。

得益于北美和亞洲市場零售額的強勁增長，開云集團上半年凈利潤與去年同期相比猛漲了 159.5% 至 14.79 億歐元，總收入為 80.47 億歐元，同比大漲了 49.6%。

在零售（包括電子商務(wù)）方面，受北美 263% 和亞太市場 53% 的大額漲幅推動，第二季度集團的可比銷售額大漲了 97.9%，實體零售渠道銷售額占集團總銷售額的 80%，較疫情前 2019 年同期水平上漲了 11.2%，這顯示了集團線下渠道的銷售正在快速回升。而線上電商渠道的銷售額同樣保持增長勢頭，該渠道的上半年收入同比增長了 78.5%，占集團零售總額的 14%。

報告期內(nèi)，為集團貢獻最大收入份額的 Gucci 的銷售額大漲了 45.8% 至 44.79 億歐元，已經(jīng)恢復(fù)到疫情前的同期水平。直營店銷售額占品牌總收入的 91%，與 2020 年和 2019 年同期相比則分別上漲了 59.0% 和 6.3%。

Gucci在六月于上海舉辦“Aria-時尚詠嘆調(diào)”系列時裝秀

與此同時，集團旗下品牌 Yves Saint Laurent 的銷售額大漲 53.5% 至 10.45 億歐元；Bottega Veneta 在北美市場的強勁增長帶動下，期內(nèi)收入為 7.076 億歐元，同比增長 40.6%，直營店銷售額同比增長 45.2%；Balenciaga 和 Alexander McQueen 所在的其它品牌部門收入同比大漲 60.5% 至 14.75 億歐元，已經(jīng)超過疫情前的同期水平。

分析機構(gòu) Bernstein 的分析師 Luca Solca 認為開云集團的市盈率雖然相較于 LVMH 集團還很低，但這恰恰說明其仍具有很大的發(fā)展?jié)摿Γ瑫r他也對 Gucci 品牌首席執(zhí)行官 Marco Bizzarri 通過源源不斷的膠囊系列和創(chuàng)意合作來增加品牌新鮮感的做法表示贊同，“這可以在很大程度消除消費者對創(chuàng)意總監(jiān) Alessandro Michele 設(shè)計風(fēng)格的疲倦心理。”

開云集團2021年上半年財報

在開云集團之前，LVMH 集團和歷峰集團也相繼交出了上半年的亮眼成績單。

7 月 26 日，歐洲市值最大的公司 LVMH 集團發(fā)布了2021年上半年財報。數(shù)據(jù)顯示，報告期內(nèi)集團凈利潤為 52.9 億歐元，較 2019 年同期增長 62%，是 2020 年疫情最嚴重時的 10 倍，銷售額則同比大漲 56% 至287 億歐元。

其中 Louis Vuitton、Dior、Fendi 等品牌所在的“時裝和皮具部門”為集團貢獻最多的收入，其利潤為 56.6 億歐元，同比增長 74%，經(jīng)常性營業(yè)利潤為 56.5 億歐元，是 2020 年的三倍之多。集團表示，Louis Vuitton、Dior，、Fendi、Loewe 和 Celine 在多個主要市場中的收入和盈利水平均獲得了創(chuàng)紀錄的增長。

LVMH集團2021年上半年財報

從地區(qū)市場來看，美國市場和中國所在的（除日本外）亞太市場是集團業(yè)績增長的最大驅(qū)動力，兩者收入分別上漲了 60% 和 70%，除日本外的亞太市場在集團整體收入中的占比為 38%，是集團最主要的收入來源。LVMH 集團首席財務(wù)官 Jean-Jacques Guiony 在分析師電話會議上表示：“中國市場的消費需求依舊如集團評估的一樣強勁，我們沒有看到中國消費者需求放緩的跡象。而且增長不僅僅只是‘時尚和皮具業(yè)務(wù)’，集團的其他品類的業(yè)務(wù)都在不斷增長?！?

同時，他也指出集團不會只依賴于中國市場，因為美國市場的增速同樣迅速?！爸劣跉W洲市場，雖然它在整體業(yè)務(wù)中所占的份額比較小，但本土消費者需求的上升彌補了國際旅客依舊缺席的負面影響?！?

值得關(guān)注的是，LVMH 集團的“手表和珠寶部門”正借力于 Tiffany 的增長，逐步縮小與硬奢巨頭歷峰集團之間的差距。數(shù)據(jù)顯示，該部門在報告期內(nèi)的銷售額同比增長了 3.1 倍至 40.23 億歐元，營業(yè)利潤也扭虧為盈，從去年同期的虧損 1700 萬歐元恢復(fù)成正增長至 7.94 億歐元。不過，“香水和化妝品部門”則仍未恢復(fù)至疫情前水平。該部門銷售額同比增長 31% 至 30.25 億歐元，營業(yè)利潤為 3.93 億歐元。與 2019 年同期相比，該部門銷售額有機下降了 3%。

Tiffany 在今年宣布易烊千璽擔(dān)任其全球品牌代言人，以進一步深入布局中國市場

旗下?lián)碛锌ǖ貋?、萬寶龍、梵克雅寶、沛納海、Chloé、Ala?a 等品牌的歷峰集團也在近日發(fā)布截至 6 月30 日的 2022 年第一季度財報。其中，以卡地亞和梵克雅寶為首的珠寶部門比疫情前大幅增長 43%，收入達到 25.2 億歐元。

按市場區(qū)域來看，中國所在的亞太市場銷售額大漲 95% 至 19.33 億歐元，占集團總收入的 43.9%，為集團貢獻了占比最大的銷售份額。

歷峰集團2022年第一季度財報

包含 Ala?a、AZ Factory、Chloé、Dunhill、Montblanc 和 Peter Millar 等時裝配飾品牌在內(nèi)的“其他部分”的收入則下跌了 7% 至 4.4 億歐元，歷峰集團表示這是由于批發(fā)渠道持續(xù)低迷的原因，尤其是旅游零售方面的挑戰(zhàn)。從總體收入來看，集團在報告期內(nèi)的收入相較疫情前的同期水平增長了 22% ，達到 44 億歐元的規(guī)模，這突顯了以硬奢業(yè)務(wù)為主歷峰集團的抗風(fēng)險能力——在越是不穩(wěn)定的環(huán)境中，消費者更傾向于購買具有保值空間的硬奢產(chǎn)品，同時，伴隨著疫情發(fā)展的逐漸好轉(zhuǎn)，市場對于奢侈品消費的需求正在回升。

新任創(chuàng)意總監(jiān)Pieter Mulier在Ala?a的品牌首秀

綜合三家財報來看，LVMH 集團在行業(yè)內(nèi)的寡頭地位依舊無人可以撼動。尤其是在全球經(jīng)濟回暖、消費者信心回升的當下，通過 Louis Vuitton 和 Dior 這兩駕馬車的驅(qū)動，擁有眾多奢侈品品牌的 LVMH 集團將繼續(xù)保持自己的競爭優(yōu)勢。

同時，雖然 Jean-Jacques Guiony 一再表示集團目前暫無大型收購計劃，但從交易金額巨大的Tiffany收購案之后，LVMH 集團就一直保持著小規(guī)模的投資——從增持意大利奢侈品集團 Tod’s 集團股份至 10%、完全控股意大利奢侈品牌 Emilio Pucci，到斥資幫助前 Celine 創(chuàng)意總監(jiān) Phoebe Philo 建立新品牌、通過旗下私募股權(quán)基金 L Catterton 收購意大利時裝品牌 Etro 60% 的股權(quán)，再到增持 Louis Vuitton男裝創(chuàng)意總監(jiān) Virgil Abloh 個人品牌 Off-White 的股份至 60%，LVMH 集團的投資動作在今年并未有停歇的跡象，反而更加密集和頻繁。

Virgil Abloh

除了 LVMH 集團，歷峰集團在近期也完成了大型收購，它將歷史比愛馬仕還悠久的奢侈包袋品牌 Delvaux 收入囊中，而開云集團旗下的開云眼鏡則將收購了丹麥奢華眼鏡品牌 Lindberg。

Delvaux

三大巨頭頻繁的投資動作近一步顯示了全球奢侈品市場的活躍程度。在業(yè)績增長帶來的信心加持下，未來奢侈品市場中“大魚吃小魚”的資本游戲勢必會繼續(xù)上演。

這三家占據(jù)奢侈品行業(yè)過一半市場的奢侈品集團，在今年上半年的業(yè)績增長事實上也反映了整個行業(yè)的發(fā)展趨勢——在中國市場這一強大引擎的帶動下，復(fù)蘇強勁的美國市場將聯(lián)合其他地區(qū)市場，共同推動整個奢侈品行業(yè)恢復(fù)至疫情前的水平。

同時，這些財報數(shù)據(jù)也向市場傳遞了三個重要的信號：第一，對于奢侈品牌來說，雖然上網(wǎng)賣貨已經(jīng)是不可逆轉(zhuǎn)的行業(yè)趨勢，但線下零售體驗仍舊重要。畢竟對于奢侈品銷售來說，消費者通過線下的體驗去感受一件經(jīng)由精湛工藝制作的奢侈品，才是奢侈品最吸引消費者的地方。線下的體驗本身就是奢侈的，而它卻恰恰就是奢侈品消費的驅(qū)動力之一。

Jean-Jacques Guiony 就表示，不會通過第三方電商平臺來展開集團旗下“時裝和皮具”的業(yè)務(wù)，便捷性不是“時裝和皮具”該考慮的東西，實體店的線下體驗才是。但同時，他也提到對于美妝香水這部分單價較低的業(yè)務(wù)來說，集團是十分接受第三方電商平臺的加入的，因為這部分消費者追求的是快速和方便。

而受到旗下品牌盈利能力上升的鼓舞，LVMH 集團在財報中還表示在下半年將重新加大對市場營銷和銷售費用的投入，這部分的投入將同比增加 23% 至 98.04 億歐元，與疫情前的水平相當。Jean-Jacques Guiony 指出，雖然下半年集團會加大在市場營銷上面的投入，但鑒于集團良好的增長勢頭，營銷支出并不會導(dǎo)致利潤率的下滑。

從其他兩個集團的財報來看，線上渠道的銷售額雖然都有大幅上升，但總體來看，占整體銷售額的份額卻不高，大部分的銷售額依舊由實體零售渠道貢獻。因此對于奢侈品牌來說，未來擴展自己的線上渠道，其更大的目的是在于與更多消費者進行溝通接觸，它們并不追求有大量的銷售在此渠道中產(chǎn)生；而在線下渠道中，銷售才是最終目的，線下依舊是奢侈品牌打造獨特體驗的空間。

線下依舊是奢侈品牌最主要的銷售渠道

第二個信號是高級珠寶和奢華腕表的增長潛力依舊很大，而這將成為三大集團未來的主競技場。軟奢領(lǐng)域的高增長雖然符合市場的預(yù)期，但過高、過快的增長速度在一定程度上也會面臨下行的風(fēng)險，尤其是在過度曝光之后，許多奢侈品牌都面臨著品牌價值被稀釋的問題。

而這就給了一直刻意與市場保持距離感的硬奢品牌以可趁之機。硬奢產(chǎn)品向來以高價值和高保值性而受到高凈值人群的追捧，對于后者來說，珠寶腕表才是終極的財富象征。在軟奢產(chǎn)品開始變得“觸手可及”的時候，硬奢產(chǎn)品依舊能夠為他們與普通奢侈品消費者之間畫出一條明確的階級分界線。

因此，硬奢領(lǐng)域在未來仍有很大的發(fā)展空間。近日，美國咨詢公司麥肯錫發(fā)布了一份關(guān)于全球高級珠寶、高級腕表行業(yè)未來發(fā)展前景的研究報告。麥肯錫在報告中指出，高級珠寶和高級腕表這兩個規(guī)?？捎^的行業(yè)占據(jù)了全球奢侈品市場的主要份額，年銷售額總計超過 3300 億美元。預(yù)測到 2025 年，以中國為代表的亞洲市場規(guī)模將進一步擴大，高級珠寶的年銷售額增速將在 10% 至 14%之間，高級豪華腕表的年銷售額增速則約為 4%。

同時由于中國仍未恢復(fù)國際旅行以及內(nèi)地城市免稅店的持續(xù)增長，中國市場旺盛的內(nèi)需將繼續(xù)推動全球硬奢行業(yè)的復(fù)蘇，而年輕消費者將是這股內(nèi)需力量中的主力軍。

隨著北美、亞太以及歐洲部分地區(qū)的疫情發(fā)展逐漸趨于可控，這些地區(qū)市場的消費者們又開始重新追捧珠寶和腕表這類具有保值特性的產(chǎn)品，尤其是對于那些完成了消費升級的新晉奢侈品消費者來說，購買硬奢類別的產(chǎn)品將是彰顯他們經(jīng)濟能力和社會地位的最佳方式。在不確定性和樂觀展望并存的當下，人們有理由花更多的錢去購買高級珠寶和腕表。

從歷峰集團旗下卡地亞、梵克雅寶等品牌的增長數(shù)據(jù)，以及 LVMH 集團收購 Tiffany 之后迅速攀升的“手表和珠寶部門”業(yè)績，我們就可以看出這股市場趨勢。歷峰集團董事長 Johann Rupert 在財報中就表示，卡地亞和梵克雅寶的增長已經(jīng)增長到了一定的規(guī)模，未來集團將在保持這部分優(yōu)勢的同時，加大對時裝配飾部門的投入，以拉近與對手們的差距。在近期，卡地亞還上調(diào)了全球產(chǎn)品售價，此舉被視為是維持品牌奢侈價值的一種手段，同時也反映了卡地亞的強勁增長勢頭。

而已經(jīng)成為 LVMH 集團第三大業(yè)務(wù)的“手表和珠寶部門”，也將繼續(xù)發(fā)力，比如在 7 月 1 日，LVMH 集團就宣布從歷峰集團手中將擔(dān)任卡地亞珠寶創(chuàng)意總監(jiān)長達16年的 Nathalie Verdeille 挖走，任命她為 Tiffany 珠寶和高級珠寶藝術(shù)總監(jiān)，并兼任的品牌副總裁。

Nathalie Verdeille

第三個信號就是，全球奢侈品行業(yè)將在中國市場這個強大的引擎驅(qū)動下，聯(lián)合美國、亞太、中東等市場，共同推動行業(yè)迎來全面復(fù)蘇。

無論是這三個集團的財報，還是先前發(fā)布財報的菲拉格慕集團、阿瑪尼集團、Moncler 集團，中國所在的亞太市場都成為了各大品牌集團最大的收入來源。同時，美國的復(fù)蘇速度同樣不可小覷。根據(jù)貝恩公司的預(yù)計，2021 年北美奢侈品市場的增長幅度有望達到 20%，其將成為中國之后第二個奢侈品行業(yè)增長點，并將和中國一起拉動整個奢侈品行業(yè)恢復(fù)到疫情前的水平。

美國市場的恢復(fù)速度超乎市場預(yù)期

雖然未來不確定性依舊存在，但基于目前的態(tài)勢來看，全球奢侈品消費市場的恢復(fù)速度將進一步加快。中國市場作為市場引擎，在今年下半年將保持增長趨勢，但同時其他地區(qū)的快速恢復(fù)，如美國市場，同樣值得奢侈品牌進行重新布局。當中國市場的增長逐漸成為常態(tài)化之后，尋找下一個恢復(fù)性的市場增長點，便是所有品牌面對的共同問題，唯有如此，才能帶領(lǐng)行業(yè)走出疫情陰霾。

來源：WWD